CP v2

Tag: Prabangūs laikrodžiai

  • „Swatch“ ir „Audemars Piguet“ Royal Pop efektas: pigesnis laikrodžio hitas atnešė rekordus ir naujus pirkėjus

    Šveicarų laikrodžių gamintojai „Audemars Piguet“ bendradarbiavimas su „Swatch“ ir nauja Royal Pop kolekcija tapo netikėtu šuoliu rinkoje, kur paprastai dominuoja penkiaženklės sumos. Prekės ženklui, kurio laikrodžiai dažnai kainuoja nuo maždaug 25 000 eurų, idėja pasiūlyti ryškų modelį ant virvelės už maždaug 350 eurų iš pradžių atrodė rizikinga.

    Vis dėlto būtent šis sprendimas, pasak bendrovės vadovės Ilarios Resta, per kelis mėnesius virto stipriu pardavimų varikliu. Ji viešai yra pabrėžusi, kad po premjeros fiksuoti rekordai kartojosi kas mėnesį, o susidomėjimas buvo toks didelis, kad didelio srauto neatlaikė net įmonės interneto sistema.

    Royal Pop sėkmę stipriai išaugino socialiniai tinklai ir vadinamasis „drop“ tipo pristatymas, kai produktas pasirodo ribotais kiekiais ir sukuria eilės efektą. „Swatch“ komunikacijoje buvo raginama neskubėti į parduotuves, tačiau tai tik dar labiau pakurstė ažiotažą ir pavertė kolekciją geidžiamu objektu tarp jaunų pirkėjų.

    Kodėl tai suveikė prabangos rinkoje?

    „Audemars Piguet“ veikia visiškai kitoje mastelio kategorijoje nei masiškesni prabangos gigantai. Viešai cituojami sektoriaus vertinimai rodo, kad įmonė per metus pagamina apie 53 000 laikrodžių, kai kai kurie konkurentai rinkai pateikia daugiau nei milijoną vienetų.

    Ribota pasiūla ilgus metus buvo vienas pagrindinių prekės ženklo patrauklumo elementų, tačiau pastaraisiais metais prabangos vartojimo įpročiai keičiasi. Dalis pirkėjų atidžiau vertina išlaidas, o jaunesnė auditorija nori labiau įtraukiančio pasakojimo, patirties ir galimybės „prisiliesti“ prie prabangos, net jei pirmas pirkinys nėra brangiausias.

    Royal Pop šį slenkstį sumažino: įėjimo bilietas į prestižinį vardą tapo palyginti pasiekiamas, o dizainas aiškiai orientuotas į socialinių tinklų estetiką. Įmonės vadovė taip pat yra sakiusi, kad kolekcija generavo milžinišką peržiūrų skaičių internete ir pritraukė milijonus naujų smalsuolių, tarp jų ir Z kartos pirkėjus.

    „Arba išdrįsti, arba pralaimi“

    Vadovės I. Resta pozicija aiški: vien istorijos ir tradicijos šiuolaikinei prabangai nebepakanka, jei prekės ženklas nori išlikti aktualus ateities pirkėjams. Jos komunikacijoje kartojama mintis, kad rinka verčia rizikuoti ir ieškoti naujų būdų kalbėti su auditorijomis.

    „Šioje rinkoje arba išdrįsti, arba žūsti“, – sakė Ilaria Resta.

    Šią kryptį ji vadina radikaliu atvirumu, o Royal Pop pateikiamas kaip ryškiausias pavyzdys. Greta produktų, „Audemars Piguet“ diegia ir patirtinius formatus, pavyzdžiui, laikinas erdves, kuriose lankytojai gali susipažinti su mechaninių laikrodžių veikimu be spaudimo ką nors pirkti.

    Idėja paprasta: mažiau barjerų, daugiau edukacijos ir įtraukimo. Tokiose erdvėse žmonėms siūloma iš arti pamatyti smulkias detales, o kai kuriais atvejais net išbandyti bazinius surinkimo principus, kad mechanika taptų suprantamesnė ir patrauklesnė.

    Ką reiškia poveikis rinkai?

    Laikrodžių sektoriuje seniai kalbama apie tai, kad didžiausią pelno dalį susirenka kelios stipriausios pavardės. Tarp dažniausiai minimų lyderių įprastai įvardijami Rolex, Patek Philippe, „Audemars Piguet“ ir Richard Mille, o likusiai rinkos daliai tenka gerokai mažesnė dalis maržų.

    Tokioje aplinkoje bendradarbiavimai ir netikėti produktai tampa būdu išplėsti auditoriją neatsisakant pagrindinės linijos. Royal Pop atveju prie kolekcijos, kaip skelbta, susidomėjimą rodė net ilgamečiai klientai ir kolekcininkai, kurie paprastai ieško sudėtingų, brangių modelių, tačiau šį kartą norėjo įsigyti ryškų „fenomeną“.

    Dar vienas aspektas – finansinė kryptis. Įmonė yra komunikavusi, kad Royal Pop sugeneruotos pajamos nukreipiamos į edukacines iniciatyvas, skirtas būsimiems laikrodininkams rengti, taip sprendžiant retos profesijos tęstinumo klausimą.

    Prabangos sektoriui tai signalas, kad „įėjimo produkto“ strategija gali veikti net ir itin uždaroje kategorijoje, jei ji pateikiama kaip idėja, patirtis ir bendruomenė, o ne vien kainos nuleidimas. Royal Pop istorija rodo, kad kartais būtent drąsesnis formatas atveria duris tiems, kurie vėliau gali tapti pagrindinių kolekcijų pirkėjais.

  • „Rolex“ uždirba iš naudotų laikrodžių: sertifikuota programa 2026 metais atnešė apie 340 mln. eurų

    „Rolex“ vis aktyviau paverčia antrinę laikrodžių rinką oficialiu verslu: sertifikuotų naudotų laikrodžių programa „Rolex Certified Pre-Owned“ 2026 metų pirmąjį pusmetį sugeneravo apie 340 mln. eurų pardavimų. Tai daugiau nei dvigubas augimas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, rodo „EveryWatch“ apžvelgti rinkos duomenys.

    Šis rezultatas svarbus ne tik dėl augimo tempo. Sertifikuotų naudotų „Rolex“ pardavimai aplenkė naujų laikrodžių prekybą vadinamojoje pilkojoje rinkoje, kur 2026 metų pirmąjį pusmetį apyvarta siekė apie 296 mln. eurų ir buvo mažesnė nei metais anksčiau.

    Platesniame kontekste „Rolex“ naudotų laikrodžių rinka taip pat išlieka milžiniška: vien per 2026 metų pirmąjį pusmetį visų naudotų „Rolex“ sandorių vertė, „EveryWatch“ vertinimu, sudarė apie 3,8 mlrd. eurų. Metinė apimtis, pagal prognozes, gali perkopti maždaug 8,8 mlrd. eurų ribą.

    Kaip veikia „Certified Pre-Owned“?

    Sertifikuotos programos esmė paprasta: naudotas laikrodis parduodamas per oficialius partnerius, jam suteikiamas patikros ir autentiškumo patvirtinimas, o pirkėjui siūlomas didesnis saugumo jausmas. Tokia schema leidžia gamintojui dalį antrinės rinkos maržos perkelti į kontroliuojamą kanalą.

    Rinkos analitikai pastebi, kad sertifikavimas dažnai reiškia ir aukštesnę galutinę kainą. „WatchCharts“ skaičiavimais, priemoka už sertifikuotą „Rolex“ pas skirtingus pardavėjus gali siekti nuo maždaug 12,6 proc. iki beveik 32 proc., o vidutinė sandorio suma programoje yra didesnė nei analogiškų nesertifikuotų laikrodžių.

    Praktikoje tai reiškia, kad patyrę kolekcininkai, turintys savo laikrodininką ir gebantys patikrinti mechanizmą, ne visada bus tokios programos taikinys. Tačiau pirkėjui, kuris nori naudoto laikrodžio be rizikos ir be gilaus įsitraukimo į rinkos niuansus, papildomas mokestis gali atrodyti racionalus.

    Modelių trūkumas kuria paklausą

    Vienas ryškiausių antrinės rinkos dėsnių – kai konkretus modelis dingsta iš oficialaus katalogo, jo paklausa ir kaina neretai šokteli. „EveryWatch“ duomenys rodo, kad po raudonai mėlyno GMT-Master II, geriau žinomo kaip „Pepsi“, pasitraukimo, naudotų šios versijos laikrodžių pardavimai išaugo apie 60 proc. per metus.

    Tokios situacijos „Rolex“ leidžia uždirbti tarsi antrą kartą: pirmiausia iš naujo laikrodžio pardavimo, o vėliau – iš jo istorijos ir paklausos antrinėje rinkoje, ypač kai sandoris įvyksta per sertifikuotą kanalą.

    Jaunesni pirkėjai renkasi alternatyvas

    Vis dėlto „Rolex“ dominavimas antrinėje rinkoje nebėra toks ryškus kaip pandemijos laikotarpiu. Platformos „Chrono24“ pateikiamuose rinkos vertinimuose „Rolex“ dalis sandoriuose sumažėjo iki maždaug 30,5 proc., kai piko metu ji buvo viršijusi 44 proc. ir dabar priartėjo prie iki 2019 metų buvusio lygio.

    Įdomūs ir vartotojų įpročiai: jaunesni nei 30 metų pirkėjai, kurie anksčiau „Rolex“ skirdavo apie pusę savo laikrodžių biudžeto, pastaruoju metu didesnę dalį lėšų nukreipia į „Cartier“ ir „Patek Philippe“. Tai signalizuoja, kad prestižo rinka diversifikuojasi, o klasikinė „Rolex“ sportinė estetika nebe visiems yra vienintelis statuso pasirinkimas.

    Ekspertų vertinimu, sertifikuotų naudotų laikrodžių programos pramonėje tampa struktūriniu pokyčiu: jos mažina neaiškumą pirkėjui ir didina gamintojų kontrolę kainodaroje. „Rolex“ atvejis rodo, kad antrinė rinka iš „papildomo“ kanalo vis labiau virsta lygiaverte strategijos dalimi.