Blog

Daugelis sodininkų rožes pradeda tręšti pavasarį, kovo pabaigoje ar balandžio pradžioje. Svarbiausia tai daryti tik po pirmojo krūmų genėjimo ir nuėmus žieminius žemės kauburėlius, saugojusius augalus nuo šalčio. Vidutinio derlingumo dirvoje dažniausiai pakanka vienos mineralinių trąšų normos. Jei dirva labai skurdi, verta panaudoti antrąją dozę birželio pradžioje, dar prieš prasidedant žydėjimui.

Kita išeitis – organinės trąšos. Jos dažnai laikomos saugesnėmis, nes veikia lėčiau ir tolygiau. Tokias trąšas galima naudoti beveik visą vegetacijos laiką, tačiau praktikoje dažniausiai išskiriami trys pagrindiniai terminai: balandžio pradžia, gegužė ir birželio pabaiga.

Natūralios trąšos rožėms

Viena geriausių natūralių trąšų rožėms – galvijų mėšlas. Jo sudėtis paprastai gerai atitinka rožių poreikius: apie 2 proc. azoto, apie 1,5 proc. fosforo ir apie 2 proc. kalio, taip pat įvairūs mikroelementai. Vis dėlto būtina prisiminti, kad šviežio mėšlo naudoti negalima – jis turi būti perrūgęs (fermentuotas) mažiausiai šešis mėnesius.

Pavasarį, po pirmojo genėjimo, aplink krūmus paskleiskite perrūgusį mėšlą ir lengvai įmaišykite jį į viršutinį dirvos sluoksnį – taip jis pradės veikti greičiau. Jei neturite galimybės gauti mėšlo, galima rinktis granuliuotas arba džiovintas galvijų ar arklių mėšlo trąšas, kurias lengva rasti sodo prekių parduotuvėse. Tokios trąšos taip pat barstomos aplink rožes ir įmaišomos į žemę. Dažniausiai rekomenduojama norma – apie 200 g granulių vienam kvadratiniam metrui.

Dar viena rožėms tinkama natūrali priemonė – ragų miltai. Tai organinė trąša, gaminama iš susmulkintų gyvūnų ragų ir kanopų, kuri gana greitai skyla ir išlaisvina joje esantį azotą. Ji naudojama pavasarį, kai dirvoje netrūksta fosforo ir kalio. Įprasta norma – 50–60 g vienam kvadratiniam metrui.

Gerai tinka ir kompostas: jis ne tik pamaitina rožes, bet ir pagerina dirvos struktūrą bei kokybę. Kai kurie sodininkai kompostą naudoja ir kaupimui. Taip pat pasitelkiamos įvairios natūralios namų priemonės, pavyzdžiui, bananų žievelių trąša, kavos tirščiai ar augalinės rauginės srutos. Tokie preparatai gali papildyti dirvą medžiagomis, padedančiomis augti naujiems ūgliams ir skatinančiomis gausesnį žydėjimą.

Dažniausios rožių tręšimo klaidos

Viena dažniausių klaidų – netinkamas tręšimo laikas. Rožių papildomas tręšimas azotu vasarą skatina minkštų ūglių augimą, o tai blogina augalo pasirengimą žiemai. Taip pat nereikėtų tręšti ką tik pasodintų rožių – tai gali trukdyti susiformuoti stipriai šaknų sistemai.

Dar viena rimta klaida – šviežio mėšlo naudojimas. Jis būna pernelyg koncentruotas ir gali pažeisti augalus. Tręšiant visada svarbus saikas: naudojant paruoštus mišinius būtina laikytis gamintojo rekomendacijų ir neviršyti dozių. Pertręšus rožės dažniausiai prasčiau žydi ir tampa imlesnės ligoms bei kenkėjams.

Prieš tręšiant verta gausiai palaistyti dirvą aplink krūmus. Trąšų barstymas ant sausos žemės blogina maisto medžiagų įsisavinimą. Drėgnoje dirvoje jos greičiau ištirpsta, o augalas lengviau jas pasisavina per šaknis.

Daugelio daržovių auginimas prasideda nuo daigų, kuriuos patogu pasiruošti jau balandį. Tam prireiks nedidelių vazonėlių arba daugializdžių daigyklų bei sėjai skirto substrato, kurį nesunku rasti sodo prekių parduotuvėse.

Pirmosiomis balandžio dienomis, po priedanga, galima pradėti sėti arbūzus, brokolius, ropių kopūstus, briuselinius kopūstus, burokėlius, avinžirnius, pupeles, lapinius kopūstus, žiedinius kopūstus, kaliaropes, baltagūžius ir pekininius kopūstus, kukurūzus, melionus, lapines petražoles, porus bei rabarbarus. Kopūstinių daržovių daigai dažniausiai pradedami auginti balandžio viduryje, tačiau šiltesniais metais tai galima daryti kiek anksčiau.

Moliūgus, cukinijas, patisonus ir kabokius geriausia sėti mėnesio viduryje. Šios daržovės dygsta ir daigais stiprėja apie keturias savaites, o vėliau gali būti sodinamos į atvirą gruntą, kai jau nebegręsia šalnos. Per ankstyva sėja dažnai baigiasi tuo, kad daigus tenka per anksti perkelti į lysves.

Agurkus, skirtus auginti lauke, verta sėti tik balandžio pabaigoje. Paprikų ir pomidorų daigus dar galima pasisėti pirmoje balandžio pusėje, tačiau verta prisiminti, kad paprikas dažniausiai rekomenduojama sėti dar žiemą arba labai ankstyvą pavasarį. Taip galima sulaukti gausesnio derliaus ir sumažinti kenkėjų daromos žalos riziką.

Kokias daržoves balandį sėti ir sodinti tiesiai į gruntą?

Ne ką trumpesnis yra ir augalų, kuriuos galima sėti tiesiai į dirvą, sąrašas. Šis būdas patogesnis, nes nereikia kelias savaites prižiūrėti daigų. Balandį tiesiai į dirvą sėjamos daržovės dažnai jautriai reaguoja į dienos ilgumą: kol dienos dar trumpos, jos geriau auga ir dera, o dienoms ilgėjant dalis augalų greičiau pradeda formuoti žiedynstiebius, todėl vietoje valgomosios dalies pereina į žydėjimo fazę. Be to, daugeliui jų labiau tinka žemesnė temperatūra.

Vieni augalai geriausiai dygsta ir vystosi, kai sėjami pirmoje balandžio pusėje, kitiems tinkamesnė antroji mėnesio dalis, o kai kuriuos galima sėti visą mėnesį. Terminų verta laikytis, kad daržovės augtų stipriai ir duotų gerą derlių. Pavyzdžiui, pupas reikėtų pasėti iki balandžio 15 dienos, nes vėliau pradėtas auginimas dažnai būna mažiau efektyvus: augalas užaugs, tačiau bus silpnesnis ir labiau pažeidžiamas amarų. Panašiai ir su žirniais – per vėlai pasėti jie gali duoti menką derlių.

Tuo tarpu krapus, griežčius ir burokėlius geriausia sėti į dirvą mėnesio pabaigoje. Dalis daržovių sėkmingai sėjamos visą balandį – pavyzdžiui, morkos, ridikėliai, rūgštynės ir svogūnų laiškai.

Kada sodinti paruoštus daigus į daržą? Saugumo taisyklė

Daigai į atvirą gruntą turėtų keliauti tik tuomet, kai praeina šalnų rizika. Dažniausiai tai būna gegužės vidurys, tačiau viskas priklauso nuo konkrečių metų orų, todėl verta nuolat sekti prognozes. Prieš perkeliant į lauką, daugumą šiltesnėmis ir stabilesnėmis sąlygomis augintų daigų reikia užgrūdinti.

Likę 7–10 dienų iki sodinimo, daigus reikėtų palaipsniui pratinti prie lauko sąlygų. Kasdien išneškite juos į lauką ir pamažu ilginkite laiką gryname ore: pradžioje kelioms valandoms, vėliau – ir iki nakties. Tik po tokio pasiruošimo daigus galima saugiai persodinti į nuolatinę vietą.

Pasodinti daigai apie dvi savaites turėtų būti reguliariai laistomi. Persodinant šaknys gali būti šiek tiek pažeistos, todėl augalams reikia pagalbos greičiau atsigauti. Jei po pasodinimo prognozuojamos šalnos, lysves nakčiai verta pridengti agroplėvele.

Tinkamai pasėtos šakninės petražolės gali sudygti tolygiai ir gausiai, tačiau lemia ne vien sėklos kokybė. Svarbiausia – parinkti tinkamą sėjos laiką, užtikrinti pastovią drėgmę ir sėklas įterpti tokiame gylyje, kuriame jos nepatirs perdžiūvimo.

Geriausias metas sėti petražoles

Optimaliausias laikas šakninėms petražolėms sėti – kovo ir balandžio sandūra. Tuomet dirva jau būna atitirpusi, pamažu šyla, tačiau vis dar išlaiko po žiemos sukauptą drėgmę. Tai sudaro stabilias sąlygas dygimui.

Petražolių sėklos pradeda dygti ir esant žemai temperatūrai – maždaug nuo 4 laipsnių šilumos, tačiau procesas ilgas ir neretai trunka 3–4 savaites. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai pirmosiomis dienomis po sėjos dirvos temperatūra laikosi 4–8 laipsnių ribose, vėliau kyla iki 8–12 laipsnių, o oro sąlygos nėra permainingos. Ypač svarbu vengti ilgalaikio dirvos perdžiūvimo, kuris pastaraisiais metais neretai pasitaiko jau balandį.

Skubinti sėją vien dėl kalendoriaus dažniausiai neapsimoka. Jei sėklos įterpiamos į šaltą, sunkią ir per drėgną dirvą, jos ilgiau guli neaktyvios, o tai didina puvimo ir ligų riziką. Tokiu atveju dygimas gali suprastėti dar iki pasirodant pirmiesiems daigams.

Ne ką geresnis sprendimas – pernelyg pavėluota sėja, ypač antroje balandžio pusėje ar gegužę. Tuomet augalai nuo pat pradžių patenka į šiltesnes sąlygas, vanduo iš dirvos garuoja sparčiau, todėl sudygimas būna netolygus, o šaknys dažniau užauga smulkios arba deformuotos. Dėl to sėjos laiką verta derinti ne tik prie datos, bet ir prie realios dirvos būklės bei vyraujančių orų.

Didžiausias petražolių priešas – nepastovi drėgmė

Dygimo metu sėkmę labiausiai lemia stabili drėgmė sėjos sluoksnyje. Vanduo suaktyvina procesus sėkloje: ji brinksta, „įsijungia“ fermentai, pradeda augti užuomazginė šaknelė, kuri turi greitai įsiskverbti į dirvą. Šis etapas ypač jautrus drėgmės pertrūkiams, nes petražolės dygsta lėtai ir dažnai netolygiai – kartais kelias savaites.

Net trumpas, 2–3 dienas trunkantis dirvos perdžiūvimas gali sustabdyti dalies sėklų vystymąsi, o kai kuriais atvejais – jas pražudyti dar iki pasirodant daigams. Dar pavojingiau, jei daigai jau sudygę, bet jų šaknys pasiekia sausą dirvos sluoksnį: tada augalėliai greitai sunyksta, o eilutėse atsiranda aiškios spragos.

Todėl drėgmę būtina palaikyti nuo pat pradžių. Vienkartinis palaistymas po sėjos problemos neišsprendžia, nes viršutinis dirvos sluoksnis greitai išdžiūsta. Geriausi rezultatai pasiekiami laistant reguliariai, maždaug kas 2 dienas, o šiltesniu laikotarpiu – net kasdien. Svarbu lieti saikingai: vanduo turi sudrėkinti dirvą kelių centimetrų gylyje, bet jos neužmirkyti. Palaikomajam laistymui dažniausiai pakanka 3–5 litrų vandens 1 kv. m, o esant ryškiam perdžiūvimui gali reikėti 5–8 litrų.

Kaip sėti petražoles: gylis turi reikšmę

Dažnai patariama petražoles sėti 0,5–1 cm gylyje. Idealiomis, tolygiai drėgnomis sąlygomis tai gali pasiteisinti, nes daigams trumpesnis kelias iki paviršiaus ir jie pasirodo greičiau. Tačiau praktikoje tokios sąlygos pasitaiko retai – viršutinis dirvos sluoksnis nuo saulės ir vėjo greitai netenka drėgmės.

Dėl to saugesnis sprendimas – sėklas įterpti giliau, dažniausiai apie 2 cm. Lengvesnėse dirvose jos gali būti sėjamos net iki 3 cm gylyje, nes ten drėgmė išsilaiko ilgiau, o sąlygos dygimui būna stabilesnės.

Svarbus ir sėklų išdėstymas. Patogiausia sėti eilutėmis, paliekant 25–35 cm tarpus – taip lengviau prižiūrėti lysvę, laistyti ir ravėti. Pačioje eilutėje sėklas galima berti tankiau, tačiau sudygus būtina augalus praretinti, kad galutinis atstumas tarp jų būtų maždaug 4–6 cm. Toks išretinimas sumažina konkurenciją dėl vandens ir maisto medžiagų bei padeda išvengti šaknų deformacijų.

Praktiškiausia ištempti lygias vageles, pasėti sėklas, užberti jas puria, smulkia žeme, lengvai prispausti ir švelniai palaistyti. Taip sėklos geriau kontaktuoja su drėgnu pagrindu, o dygimui sudaromos stabilesnės sąlygos.

Viena dažniausių priežasčių, kodėl hortenzijos skurdžiai žydi, yra per aukštas dirvožemio pH. Šie krūmai blogai toleruoja šarminę žemę, nes tuomet prasčiau įsisavina maisto medžiagas. Rezultatas paprastas: lėtesnis augimas, pašviesėję lapai ir gerokai mažiau žiedų.

Todėl dirvos parūgštinimas hortenzijoms yra vienas svarbiausių žingsnių. Tai galima padaryti ir namų priemonėmis.

Dirvos parūgštinimas – pagrindas, be kurio nebus gausaus žydėjimo

Jei norite, kad hortenzija krautų daugiau žiedų, pirmiausia pasirūpinkite, kad dirva būtų silpnai rūgšti. Tam tinka keli paprasti būdai:

• Švelnus citrinų rūgšties tirpalas: 1–2 arbatiniai šaukšteliai 10 litrų vandens. Šiuo vandeniu krūmą laistykite kas 2–3 savaites pavasarį ir vasaros pradžioje.
• Kavos tirščiai: juos verta plonu sluoksniu paberti po hortenzija arba įmaišyti į kompostą.

Šios priemonės neveikia kaip stiprios trąšos, tačiau padeda gerinti dirvos struktūrą ir palaikyti hortenzijoms palankesnę, lengvai rūgščią reakciją. Kavos tirščius derinant su laistymu vandeniu, parūgštintu citrinų rūgštimi, galima realiai pagerinti bendras auginimo sąlygas.

Mielės hortenzijoms – stipresnė šaknų sistema ir geresnis startas po žiemos

Be tvirtų šaknų nebus ir gausaus žydėjimo: augalas turi turėti jėgų pasisavinti vandenį bei maisto medžiagas, o vėliau sukrauti žiedinius pumpurus. Dėl to mielių tirpalas pavasarį gali būti geras sprendimas sezono pradžiai.

Paruošimas paprastas: apie 100 g šviežių mielių ištirpinkite 10 litrų drungno vandens ir palikite maždaug valandai. Gautu tirpalu laistykite prie šaknų. Procedūrą verta pakartoti 2–3 kartus pavasarį, kas 3–4 savaites.

Mielės nėra klasikinės trąšos, tačiau jos teigiamai veikia dirvožemio biologinį aktyvumą, sudaro geresnes sąlygas šaknims ir padeda augalui greičiau „įsivažiuoti“ po žiemos.

Duona ir kefyras – neįprastos, bet naudingos priemonės dirvai

Skamba netikėtai, tačiau nemažai sodininkų pasitelkia ir duonos bei kefyro pagrindu paruoštas priemones. Jos gali palaikyti dirvos mikroflorą ir pagerinti hortenzijos būklę.

Iš sudžiūvusios duonos galima pasigaminti fermentuotą užpilą: kelias riekes užpilkite šiltu vandeniu, palikite 2–3 dienoms, tuomet perkoškite ir praskieskite santykiu 1:5. Šiuo skysčiu hortenziją laistykite ne dažniau kaip kartą per 2–3 savaites.

Kefyras veikia panašiai: 1 litrą kefyro įmaišykite į 8–10 litrų vandens ir palaistykite krūmą. Kaip ir kitos namų priemonės, tai nepakeis pilnaverčio tręšimo, tačiau gali pagerinti dirvožemio būklę ir netiesiogiai prisidėti prie gausesnio žydėjimo.

Svarbiausia – saikas: namų „trąšos“ turi padėti, o ne perkrauti dirvą.

Dirvinio asiūklio nuoviras – tvirtesniems ūgliams ir didesniems žiedams

Dideli žiedynai reikalauja tvirtų ūglių. Jei stiebai ploni ir linksta, net ir gerai prižiūrima hortenzija neparodys viso savo grožio. Tokiu atveju verta išbandyti dirvinio asiūklio nuovirą.

Asiūklis vertinamas dėl silicio junginių, kurie padeda stiprinti augalų audinius. Nuovirą paruošite taip: apie 100 g šviežio asiūklio užpilkite 1 litru vandens, palikite parai, o tuomet pavirkite 20–30 minučių. Atvėsinus perkoškite ir praskieskite santykiu 1:4.

Šiuo nuoviru hortenzijas galima laistyti kas 2 savaites gegužę ir birželį. Tai paprastas būdas sustiprinti ūglius ir padidinti augalo atsparumą.

Vis dėlto namų priemonės dažniausiai yra tik papildas, o ne pilnavertė tręšimo sistema. Jos duoda rezultatą tik tada, kai pasirūpinama pagrindiniais hortenzijos poreikiais: tinkamu dirvožemiu ir reguliariu laistymu. Hortenzija neturi perdžiūti, be to, ji prastai jaučiasi kaitrioje saulėje. Geriausia ją auginti pusiau pavėsyje arba vietoje, kur ryte būna saulės, o vėliau krūmas apsaugomas nuo karščio.

Dar vienas svarbus aspektas – genėjimas, kuris neretai kelia abejonių. Per stipriai apkarpius krūmą galima pašalinti ir pumpurus, kurie turėjo pražysti. Jei hortenzija sveika, bet nežydi, verta įsitikinti, ar ji nebuvo nugenėta per žemai.

Kriaušėms, kaip ir kitiems sode augantiems vaismedžiams, pavasarį būtinas tręšimas. Ši procedūra svarbi ne tik dėl būsimo derliaus kiekio ir vaisių kokybės, bet ir dėl paties medžio būklės. Tinkamai patręštos kriaušės auga sveikiau, lengviau atlaiko nepalankias sąlygas, būna atsparesnės ligoms ir kenkėjams.

Kada tręšti kriaušes pavasarį? Pirmąją trąšų porciją galima duoti kovą, kai dirva pradeda šilti ir vaismedžiai pradeda vegetaciją. Vėliau tręšiama balandį ir gegužę – tai padeda kriaušėms formuoti lapus ir žiedus. Sezono pradžioje maisto medžiagų poreikis ypač didelis, o po žiemos dirvoje jų atsargos neretai būna sumažėjusios.

Kad kriaušės gerai augtų ir gausiai derėtų, joms svarbiausi šie elementai:

• azotas – skatina naujų ūglių ir sveikų lapų augimą;
• fosforas – svarbus šaknų sistemai ir žiedų formavimuisi;
• kalis – lemia vaisių dydį, sultingumą ir skonį (turi įtakos cukrų kiekiui);
• mikroelementai, pavyzdžiui, cinkas, boras, varis ir geležis.

Tręšiant svarbu laikytis taisyklės: trąšų nebarstykite prie pat kamieno. Geriausia jas paskleisti maždaug 50 cm atstumu nuo kamieno, maždaug ties lajos projekcija. Tuomet trąšas verta lengvai įterpti į viršutinį dirvos sluoksnį ir gausiai palaistyti, kad maisto medžiagos greičiau pasiektų šaknis.

Natūralios trąšos kriaušėms pavasarį: kas veikia geriausiai

Pavasarį kriaušėms galima naudoti ir mineralines kompleksines trąšas, skirtas vaismedžiams bei uogakrūmiams – jų dozavimą reikėtų derinti su gamintojo rekomendacijomis. Vis dėlto dar palankesnis pasirinkimas dažnai būna organinės trąšos: jos gerina dirvožemio struktūrą, didina humuso kiekį ir yra draugiškesnės aplinkai.

Norint kriaušes patręšti natūraliai, galima rinktis šias priemones:

• mėšlo srutos iš paukščių mėšlo – tai itin geras azoto šaltinis, skatinantis augimą. Srutos skiedžiamos santykiu 1:10 (suaugusiems medžiams) arba 1:20 (jauniems medeliams);
• medžio pelenai – padeda užauginti didesnius, saldesnius ir sultingesnius vaisius, taip pat gali didinti medžio atsparumą ligoms. Aplink medį išbarstoma 1–2 stiklinės pelenų, jie lengvai įterpiami į dirvą ir gausiai palaistomi;
• kiaušinių lukštai – natūralus kalcio šaltinis, galintis prisidėti prie geresnės vaisių kokybės. Lukštus reikėtų nuplauti, išdžiovinti, sumalti į miltelius, paskleisti dirvoje reikiamu atstumu nuo kamieno, įterpti ir palaistyti;
• kompostas – saugi ir universali trąša, kuri pamažu aprūpina mineralais, gerina dirvos struktūrą ir skatina naudingų mikroorganizmų veiklą. Po kriauše galima paskleisti apie 4 cm storio komposto sluoksnį;
• taukinės (gyvokosto) srutos – apie 1 kg žydinčių ūglių užpilama 10 l lietaus vandens ir paliekama 2–4 savaitėms pavėsyje, kartkartėmis pamaišant. Kai mišinys nustoja aktyviai putoti, jis praskiedžiamas santykiu 1:5 ir naudojamas laistymui;
• mielių tirpalas – 100 g šviežių mielių ištirpinama 10 l drungno vandens, palaikoma apie valandą ir gautu tirpalu palaistomos kriaušės.

Kada kokias trąšas naudoti? Anksti pavasarį kriaušėms dažniausiai labiausiai praverčia azoto šaltiniai, pavyzdžiui, paukščių mėšlo srutos ar kompostas. Šiuo metu galima panaudoti ir kiaušinių lukštus, nes jie skyla lėtai ir veikia kelis mėnesius. Žydėjimo laikotarpiu verta rinktis daugiau kalio turinčias priemones, tokias kaip medžio pelenai, mielės ar gyvokosto srutos – tai gali padėti užauginti didesnius ir saldesnius vaisius.

Jei sode pastebite požeminių tunelių, suploto pavidalo kauburėlius ar staiga nykstančius augalus, kaltas gali būti ne kretas ir ne pelėnas. Dažnai problemos šaltinis – kurmis pelėnas, dar vadinamas vandeniniu pelėnu (Arvicola terrestris). Tai graužikas, paplitęs didelėje Eurazijos dalyje, galintis per trumpą laiką padaryti nemažai žalos daržui, gėlynui ar vaismedžių sodui.

Šis kenkėjas dažniausiai aptinkamas drėgnose vietovėse – prie vandens telkinių, pievose, upių užliejamose teritorijose. Ten jis įsirengia guolius nendrynuose ir išrausia platų požeminių koridorių tinklą. Vis dėlto kurmis pelėnas neretai nuklysta toliau nuo vandens ir įsikuria soduose bei vaismedžių augavietėse. Tokiais atvejais jis paprastai laikosi po žeme, ten pat susikrauna maisto atsargas.

Kaip atskirti kurmį pelėną nuo paprasto pelėno?

Nors pelėnai ir kurmiai pelėnai priskiriami tai pačiai graužikų grupei, išvaizda skiriasi. Kurmis pelėnas yra didesnis – su uodega gali siekti apie 20–25 cm, kai tuo tarpu pelėnas dažniausiai užauga iki maždaug 15 cm.

Skiriasi ir galvos bei ausų forma. Kurmis pelėnas savo išvaizda labiau primena žiurkėno ir žiurkės „mišinį“: jo snukutis bukesnis, ausys mažos ir vos matomos. Pelėnas labiau panašus į lauko pelę – snukutis pailgesnis, ausys ryškesnės. Skirtumų yra ir kailio spalvoje: kurmiai pelėnai dažniausiai būna tamsiai rudi ar pilkai rudi, su šviesesniu pilvuku, o pelėnai – rusvesni, su baltu pilvu.

Kurmis pelėnas, kaip ir kretas, dažniau aktyvus naktį ir retai pasirodo paviršiuje. Jo buvimą išduoda urvų sistema ir kauburėliai. Skirtingai nei aukšti kurmiarausiai, kurmio pelėno supiltos žemės krūvelės būna žemesnės, plokštesnės, netaisyklingos formos, dažnai matoma ovali anga.

Kodėl šis kenkėjas pavojingiausias jauniems medeliams?

Kurmio pelėno pasirodymas sode dažnai reiškia ilgalaikes ir sunkiai atitaisomas pasekmes. Tai itin ėdrus kenkėjas, besimaitinantis ištisus metus, nes neįminga žiemos miego. Ypač didelę grėsmę jis kelia augalams ramybės laikotarpiu, kai pažeidimai gali ilgai likti nepastebėti, o augalai pradeda nykti.

Sode kurmiai pelėnai daugiausia graužia požemines augalų dalis. Jie apnagraužia vaismedžių šaknis – nukenčia ne tik jauni, bet ir vyresni medžiai. Dėl šaknų pažeidimų sodiniai gali greitai pradėti džiūti. Žiemą graužikas gali pažeisti ir medžių žievę.

Rizikoje atsiduria ir šakniavaisiai darže: morkos, burokėliai, bulvės, salierai, svogūnai. Be to, kurmiai pelėnai nevengia dekoratyvinių augalų svogūnėlių ir šakniastiebių – ypač mėgsta tulpes ir lelijas.

Kaip ir kurmiai, šie graužikai keičia dirvos struktūrą. Dėl išraustų tunelių žemė gali įdubti, veja tampa nelygi, o kauburėliai gadina bendrą sodo vaizdą.

Humaniški ir veiksmingi būdai, kaip atsikratyti kurmio pelėno

Norint sumažinti žalą, dažniausiai renkamasi graužiką atbaidančios priemonės. Kurmiai pelėnai turi itin jautrią uoslę, todėl kai kurių augalų kvapai jiems nemalonūs ir gali padėti nukreipti juos nuo jautriausių vietų.

Dažniausiai atbaidančiais laikomi šie kvapai:

• česnakai,
• svogūnai,
• levandos,
• pipirmėtės,
• gvazdikiniai serenčiai,
• karpažolės,
• juodasis šeivamedis.

Šiuos augalus verta sodinti prie jautriausių sodo vietų: šalia jaunų vaismedžių, gėlynų su svogūninėmis gėlėmis ar šalia daržo lysvių. Kai kurie sodininkai kvapnius augalus ar jų dalis taip pat deda tiesiai į tunelius. Taip pat naudojami įvairūs kvapnūs tirpalai, pavyzdžiui, pagaminti su ricinos aliejumi arba srutos iš juodojo šeivamedžio, kurios supilamos į graužiko urvus.

Kitas būdas – garsai ir vibracijos. Kurmiai pelėnai yra labai baikštūs, todėl vibraciją ar ultragarso signalus skleidžiantys prietaisai kartais duoda rezultatų. Dažniausiai rekomenduojami prietaisai, skleidžiantys 400–1000 Hz diapazono garsus, maitinami baterijomis arba turintys saulės baterijas. Paprastesnė alternatyva – ant į žemę įkaltų strypų užmautos plastikinės butelės ar skardinės, kurias judina vėjas, nors jų veiksmingumas paprastai mažesnis.

Veiksminga humaniška priemonė – gyvagaudės gaudyklės. Kad graužikas užkibtų, į vidų patariama dėti stiprų kvapą turinčio jauko, pavyzdžiui, morkos, saliero ar obuolio gabalėlių. Spąstus statant verta mūvėti pirštines, kad neliktų žmogaus kvapo, galinčio atbaidyti gyvūną.

Galiausiai, augalus nuo graužimo gali apsaugoti fizinės kliūtys. Tam naudojami tinklai ir specialūs krepšeliai svogūninėms gėlėms sodinti – taip galima apsaugoti, pavyzdžiui, tulpių lysves. Apsauginiai tinklai praverčia ir pakeltose daržovių lysvėse, o tam tikrose vietose gali padėti sumažinti ir vejos pažeidimus.

Krienus galima sodinti ankstyvą pavasarį, kai žemė atšyla ir tampa įdirbama – dažniausiai kovą arba balandį. Taip augalas spėja gerai įsišaknyti iki vasaros karščių. Kitas tinkamas metas – ruduo, kai dirva natūraliai drėgnesnė, o temperatūra pakankamai švelni, kad krienai suspėtų prisitaikyti iki žiemos. Svarbiausia vengti kraštutinių temperatūrų, nes tiek kaitra, tiek šaltis apsunkina įsišaknijimą.

Taisyklingas krienų sodinimas

Pasirinkus sodinimo laiką, būtina parinkti ir tinkamą vietą. Krienai geriausiai auga saulėtoje vietoje arba pusiau pavėsyje, tačiau ilgalaikės kaitrios saulės reikėtų vengti. Dirva turėtų būti derlinga, humusinga, giliai supurenta ir laidi vandeniui. Optimalus pH – silpnai rūgštus, apie 5,5–6,5. Augalui patinka pastovi drėgmė, tačiau dirva neturi būti permirkusi. Palankiausia temperatūra augimui – apie 15–22 laipsnius šilumos.

Sodinukus galima pasiruošti iš subrendusio augalo: nuo pagrindinės šaknies atskiriamos šoninės šaknys. Rekomenduojama rinktis maždaug 1 cm storio ir 20–30 cm ilgio šaknų gabalėlius – tuomet naujas augalas turės daugiau „jėgų“ suformuoti stiprią pagrindinę šaknį. Rudenį paimti šaknų gabalėliai iki pavasario laikomi vėsioje patalpoje.

Sodinant šaknys dedamos į žemę įstrižai – jų viršutinė dalis turėtų likti maždaug 3 cm virš dirvos paviršiaus. Toks išdėstymas skatina tolygesnį augalo plitimą ir į šonus, ir gilyn. Dažniausiai sodinimo gylis būna apie 15 cm, o auginant vazone – maždaug 10–20 cm.

Taip pat svarbu laikytis atstumų: tarp augalų rekomenduojama palikti 50–60 cm, nes krienai sparčiai plečiasi ir užaugina didelius lapus. Pasodinus augalą reikia gausiai palaistyti. Kai pasirodo pirmieji lapai, pravartu krienus trumpam lengvai pridengti nuo saulės, kad jie palaipsniui priprastų prie sąlygų.

Kaip prižiūrėti krienus, kad šaknis būtų didelė ir sveika?

Krienams būtina nuolat šiek tiek drėgna dirva, todėl sausros metu gali prireikti papildomo laistymo. Vis dėlto persistengti nereikėtų – per daug vandens gali sukelti šaknų puvimą. Drėgmės trūkumas taip pat kenkia: šaknys vystosi silpniau, tampa plonesnės ir labiau sumedėjusios.

Ne mažiau svarbus ir tręšimas. Ruošiant vietą dar rudenį rekomenduojama įterpti komposto arba mėšlo. Pavasarį, kai augalas intensyviai auga, galima papildomai patręšti, geriausia – azoto turinčiais mišiniais.

Krienų priežiūroje itin reikšmingas reguliarus ravėjimas, ypač pirmosiomis savaitėmis po pasodinimo. Jauni sodinukai prastai pakelia konkurenciją, o maisto medžiagų trūkumas gali pristabdyti jų augimą.

Piktžoles patogiausia kontroliuoti mulčiuojant dirvą. Organinio mulčio sluoksnis ne tik slopina nepageidaujamų augalų augimą, bet ir padeda ilgiau išlaikyti reikalingą drėgmę.

Taip pat verta pasirūpinti krienų plitimo kontrole. Tai labai ekspansyvus augalas, galintis užimti visą lysvę, nes lengvai dauginasi net iš mažo šaknies gabalėlio. Vienas praktiškų sprendimų – auginti dideliuose vazonuose (apie 60 cm skersmens ir maždaug 60 litrų talpos). Kita išeitis – įrengti fizines šaknų užtvaras, pavyzdžiui, iš tvirtos plėvelės ar kitų barjerų.

Bespyglis agrastas „Captivator“, kaip sufleruoja pavadinimas, yra veislė su gerokai mažesniu spyglių kiekiu. Dėl to uogas rinkti paprasčiau ir saugiau, sumažėja įbrėžimų rizika, todėl krūmas ypač tinka šeimoms su vaikais ir pradedantiesiems sodininkams. Ši Kanadoje išvesta veislė užauga maždaug iki 120 cm aukščio ir pasižymi labai dideliu atsparumu šalčiui. Krūmas auga plačiai, formuoja tvirtus ūglius, tačiau gausaus derėjimo metu jie kartais gali prireikti atramų.

„Captivator“ uogos yra didelės, tamsiai raudonos, plona odele, saldžiarūgščio skonio. Jos puikiai tinka valgyti šviežios, taip pat perdirbti į uogienes ar sultis. Be to, uogos gana gerai laikosi sandėliuojant. Veislė dera gausiai – iš vieno augalo galima priskinti net iki 4 kg uogų, o stabilus derlius išsilaiko kelerius metus iš eilės. Tai vidutinio vėlyvumo veislė: derlius dažniausiai subręsta antroje liepos pusėje.

Krūmas pasižymi labai dideliu atsparumu:

• permainingoms oro sąlygoms;
• tikrajai miltligei;
• rūdims ir kitoms grybinėms ligoms.

Dėl šių savybių „Captivator“ laikomas nereikliu ir lengvai auginamu augalu. Tiek krūmo, tiek uogų atsparumas sumažina apsauginių purškimų poreikį, todėl ši veislė ypač tinka ekologiniams sodams.

„Captivator“ geriausia sodinti rudenį arba ankstyvą pavasarį, dar neprasidėjus aktyviam augimui. Jei sodinukai plikomis šaknimis, prieš sodinant juos verta maždaug valandai pamerkti į vandenį. Duobė turėtų būti šiek tiek gilesnė nei augalo šaknų gumulas. Rekomenduojamas atstumas tarp augalų eilėje – 100–150 cm, o tarp eilių – 250–300 cm. Pasodinus krūmus galima patrumpinti, paliekant apie 2–3 pumpurus.

Ši veislė mėgsta saulėtas arba pusiau pavėsingas vietas. Svarbu, kad per vidurdienį krūmas turėtų galimybę gauti šiek tiek pavėsio. Geriausiai agrastas auga laidžioje dirvoje, kurios pH siekia 6,0–7,0. Molingą ar priemolio dirvožemį prieš sodinimą patartina papildyti organinėmis medžiagomis.

Tinkamas genėjimas – viena svarbiausių gausaus derėjimo sąlygų. Formuojamąjį genėjimą rekomenduojama atlikti pirmuosius 3 metus. Vėliau dažniausiai pakanka pavasarį krūmą atjauninti ir praretinti: pašalinti visus penkerių metų ir senesnius ūglius. Tai svarbu todėl, kad agrastai gausiausiai dera ant trejų–ketverių metų ūglių.